Плоские касания, оцинкованные резиновые колеса кричат, что сопротивление трется о взлетно-посадочную полосу, скользит по бетону в виде тормозов, полностью блокируется, уменьшает удар головы до контролируемого спуска на асфальте, поездка заканчивается нежным такси до терминала
Синий Лагуна — одна из немногих вещей, которые я знаю об Исландии. Это и Эйдур Гуджоннссон, нападающий в настоящее время торгуется с испанскими гигантами Барселоны, который находится на складе на борту. Он также находится в аэропорту, современном здании с гладкими, чистыми линиями и ощущением потока и эффективности: он просто чувствует скандинавский характер.
Снаружи, исландское небо висит низко, бесконечная масса облаков, которые туманы асфальтом влагу, которую я прохожу — казалось бы, неутомимый, но, скорее всего, я просто не чувствую дождя, поэтому нежно падает. У нас, шотландцев, есть слово в эти дни — dreich : слово, рожденное по необходимости, единственное в нашем словаре, которое сообщает о значении этого — дня, который мы так часто видим. Во многом это прекрасно, слово, которое суммирует не только погоду, но и чувства, вызванные наблюдателем. Использовать это, чтобы уступить всему, что он предполагает, — бездушность, притупляющая чувства, щипающая струны сердца; ощущение, что кто-то уже здесь, что ничего не меняется, что он никогда не кончится. Дрейх — рифмуется с сожалением, заканчивается «эхом»; гортанный, почти идиш, но явно шотландский
Интересно, когда я сажусь на автобус, сколько слов исландцы должны сказать. Точно так же, как у эскимосов так много вариаций на тему «снега», мне интересно, могут ли местные туземцы различать язык и, скажем, еще один холодный серый день; где небо меньше похоже на шифер и несет, возможно, время от времени металлические белые полосы или странный патч голубого цвета, далекое напоминание о более теплых климатах, отдаленных землях.
Это международный тренер; странное сочетание иностранных языков и различных акцентированных английских языков, задающих одни и те же вопросы более или менее. Никто не знает, куда мы идем: «вид санатория», сумма наших коллективных знаний. Никто не знает, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до места назначения, или мы сможем вернуться на следующий этап полета. Я борюсь с желанием сказать водителю остановиться, когда мы покинем терминал. «Я просто подожду туда», я хочу ему сказать. Американский акцент позади меня, самоуверенный, успокаивает мои бессмысленные страхи или, по крайней мере, заставляет меня думать о них абсурдно; Она уверена, говорит ребенку, что никто не организует что-то подобное и не позволит людям пропустить полеты. Это было бы глупо. Я, очевидно, более пессимистичен, чем она есть, но вдруг оказывается, что уже слишком поздно: мы находимся на качающейся, изогнутой части асфальта, которая ведет от аэропорта до аэропорта, от уверенности и до Исландии.
возле аэропорта я вижу, что пейзаж Исландии странный . Конечно, это похоже на то, что я видел раньше. Я чувствую, что я не видел многого, поэтому личный опыт не самый лучший способ, но он продолжается. Это не похоже на то, что я когда-либо себе представлял, может быть, за исключением фотографий, вспоминаемых при чтении Фродо и поездки Сэма к Горе Дум. Это все странные скальные образования, выступающие массивные, прочные вулканы, четко обозначенные синей однородностью неба. Перед нами дорога, почти пустая, видимо поднятый асфальт; он чувствует себя странно, как будто он плавает на скалах, временно проживая в этой чужой среде. Он не огорожен или не выключен, и на нем нет смягчающих, нежных полей. Все выглядит беспощадно, грубо, апокалиптично — впечатление усиливается только гейзерами пары, поднимающимися в разных точках на расстоянии. Видимо, американский голос говорит ребенку, что они являются результатом вулканической активности. Геотермальная активность
Музыка Сигур Рос играет из памяти в моей голове, когда я смотрю сцену; Связь, которую я не знал, я знаю — еще одна вещь, которую я знаю из Исландии. Раньше я всегда ассоциировал их одинокую меланхолию с другим типом визуального мрака — Северным морем, стоящим на ночном пике скалы, наблюдая за дальними огнями морской буровой платформы, чувствуя себя маленькой и несущественной, поскольку волна за волной ударила по шотландской береговой линии под мной. Он сказал мне, что музыка с изобретенным языком — Надежда, кто-то сказал мне, что это называется. Это коснулось чего-то во мне, которое признавало одиночество и пустоту, вызвало тоску по поводу того, что было неуказано. Из того, что я вижу через окно здесь, я знаю, откуда оно происходит — еще одна маленькая маленькая страна в большой Атлантике, где люди мечтают о больших вещах, более полноценных жизнях, но они борются, чтобы выразить это желание или что это значит; следовательно, Hope-ish: язык неосязаемого
. Автобус отключается на перекрестке, водитель осторожно поворачивается, не слишком быстро, ответственный за свои нагрузки, несмотря на отсутствие какого-либо другого движения. Похоже, мы направляемся к одному из этих паровых гейзеров. Рядом с одним из них расположено несколько небольших зданий. Дорога плывет по скалам к ней, пока мы, тренер, плаваем с ним
. Мы входим на стоянку; более черный асфальт, чтобы добавить к холоду, кажущемуся. Дождь теперь немного тяжелее, ясно распыляя мое лицо, когда я направляюсь на путь вместе с остальной группой, следуя как по тропе, так и по группе вокруг скалы, согласно инструкциям водителя, билет, который держал в руке, готовый к контролю.
Вход в лагуну — вопрос низкого ключа: стеклянные двери, горизонтальные деревянные рейки, более чистые линии и тонкая хрупкость аэропорта. Мой билет убирается без церемоний, и меня сопровождают по коридору в место, где меняются мужчины, и обувь убирается у двери.
Десять минут и душ перед курортом позже я выхожу на улицу и встречаю Лагуну. По сути, это большой, естественный спа-бассейн — главная достопримечательность, которая переполнена. Бассейн не имеет особой формы, что улучшает его естественный характер. У этого есть много скрытых углублений, где Вы можете сидеть сложа руки, а также основной бассейн, где люди плавают, плавают и покрывают их лица толстой серной грязью, считающейся полезной для кожи. Более узкие участки бассейна вырезаны деревянными мостиками, а застекленные сауны построены на стенке лагуны. Рядом с ним находится водопад, под которым смеющиеся дети в шутку вталкиваются в каскад. Все это очень цивилизованное, благородное, а не британское; единственное, что кажется знакомым, — это группа сторонников, останавливающихся на пути к чему-то или от чего-то, их пьянство и громкость их песен, вызывая много нервного взгляда. Тот факт, что они начинают петь по-немецки, дает мне повод для радости и депрессии — я рад, что они не мои соотечественники, в ужасе, что они представляют мой секс, провозглашают, что они следуют спорту, который я очень люблю, окрашивая их уже мрачную репутацию ,
В лагуне сильный запах серы, и меня предупредили, что мне не разрешено погружать голову в воду, рискуя вытереть волосы в течение следующего месяца. Я выбираю попробовать грязь, а потом плаваю — я на мгновение обхожусь вокруг бассейна, наслаждаясь впечатлением, открывая различные горячие точки в воде, другие геотермальные доказательства, хотя я подозреваю, что здесь их запрягли человеком. Но это не имеет значения — это достаточно естественно, с открытым воздухом, захватывающим видом на пейзаж, открытым полуобнаженным сидением, без страха перед ним.
Весь опыт чрезвычайно приятен, приветствуется облегчение от стрессов полета, хотя сомнительные сомнения относительно возвращения в прошлое все еще продолжаются. Водитель сказал нам, что у нас есть полтора часа, поэтому через 30 минут я покидаю бассейн, кожа морщится от воздействия воды, и я возвращаюсь к переменам.
Моя паранойя о том, чтобы оставить меня поздно, означает, что у меня есть время исследовать район ресторана перед выходом — ошибка, потому что она сразу же вызывает голодные боли, которые переполняют мой рот, многовалютное меню, информирующее меня о том, что я не могу позволить себе сытость здесь. Однако есть место, где можно убрать, где самая дешевая вещь — это хот-дог — напоминание о доме и о моем предназначении, в том числе о птичьих банках на вкус все одинаково.
Тренер возвращает нас в аэропорт, все с достаточным временем перед нашими рейсами, чтобы просматривать магазины беспошлинной торговли, плавать по залу в дымке CD Bjork, изысканные конфеты, изделия из лагуны, все кажется свежим и инновационным, а не дешево и дешево, как если бы я провел здесь целых три часа.
Прибывает самолет к самолету, и люди формируют упорядоченную очередь у ворот, поток здания, опыт лагуны, казалось бы, достаточно расслабляющий, чтобы позволить нам идти без обычной паники, чтобы быть первыми, кто придет на борт.
Начало без беспокойства, стресс аэропорта давно забыт сегодня утром. Я неумолимо выдыхаю, вместо того, чтобы оставаться в страхе, наслаждаясь моментами поднятия в небо. Блестящий континент Америки ждет меня, современное и импульсивное место. За мной лежит Шотландия: старая, традиционная, более статная. Исландия лежит где-то между ними, на краю Полярного круга, связанная с другими мирами — это, безусловно, место для возвращения со временем.
Iceland Air организует бесплатные поездки в Голубую лагуну после каждой остановки в Рейкьявике между Глазго и США и позволяет останавливаться в стране на срок до семи дней без дополнительной платы за билет.